viktorbobrov89 (viktorbobrov89) wrote,
viktorbobrov89
viktorbobrov89

Поезд Тбилиси-Кутаиси. 21 апреля 2018 года

...После посещения автомобильного музея я двинулся на остановку маршруток, которую мне посоветовал Резо, чтобы добраться до станции метро "Исани" и оттуда быстро рвануть до хостела - нужно было успеть на дневной поезд до Кутаиси. Маршрутку на остановке ждать пришлось недолго. Пока мы ехали до "Исани", со мной разговорились пассажиры-грузины, спросили, что я тут вообще забыл. Грузинская бабуля даже заплатила водителю за мой проезд (50 тетри). На метро я быстро доехал до "Площади Свободы", а оттуда пешком двинул в свой хостел возле площади Бараташвили.

Прикольное панно (советское, как я понимаю):

Вид поближе. Прометея, что ли, хотели изобразить? Пол-Кавказа считает Прометея "своим". Известных и хороших всегда охота считать своими. За плохими вот никто не гоняется.

Ещё в первой своей поездке в Грузию (осень 2016 года) я издалека видел состояние грузинской железной дороги. Состояние это было печальное: старые вагоны и поезда, десятилетиями не ремонтируемые пути, слабый трафик пассажирского и грузового движения.
А ведь когда-то всё было иначе. Грузинские железные дороги стали первыми полностью электрифицированными в СССР. В Тбилиси в годы Великой Отечественной войны был построен вагоноремонтный завод. Железная дорога прошла не только по равнинам и морскому побережью, но и пришла даже в самые далёкие горные уголки Грузии — пусть не все, но очень многие. Даже когда видишь только на карте эти извилистые петляющие чёрно-белые стежки, то понимаешь, сколько же труда было вложено в строительство этих путей, которые теперь стали практически никому не нужными.
Но увидеть издалека — это одно, а испытать самому — это другое. Мой выбор пал на поезд Тбилиси-Кутаиси, на котором я субботним днём (21 апреля 2018 года) поехал к своим друзьям в Кутаиси.
Отправление поезда с тбилисского вокзала значилось в 15.50, а прибытие на Кутаиси-1 — в 21.00. Более четырёх часов, а путь составлял около 250 километров. Неужели так медленно идёт паровоз или так много остановок по пути?
Цена билета была всего 4 лари — чуть больше 100 рублей. Я, к сожалению, не спросил в кассе, меняется ли стоимость билета, если ехать не от конечной до конечной. Сам билетик был минимального размера, едва ли больше наших квиточков, которые дают в трамваях и автобусах. Не нужно было никаких документов.
Касса в тбилисском вокзале находится на втором этаже, откуда есть спуск на перрон, но спуск этот открыт только в то время, когда производится посадка или высадка пассажиров. Вообще, тбилисский ж/д вокзал уже давно стал больше походить на торговый центр, чем на транспортный узел: повсюду магазины, салоны связи, продажа сувениров, лотки с одеждой и обувью на стихийном уличном рынке.
Двери уже были открыты, толпа народа ждала на перроне. Справа стоял поезд «Баку-Тбилиси» азербайджанского формирования, с зелёными вагонами, но он был пустой — ни посадки, ни высадки. Особой свежестью и новизной этот поезд не выделялся.

А на пути слева стоял мой поезд — красно-белый, немного обшарпанный. Началась посадка. На входе билеты не проверяли. Я зашёл в последний вагон, большинство мест уже было занято. С левой стороны вагона было девять столиков, вокруг каждого из них имелось по четыре сиденья — два по ходу движения, два против. С правой стороны — то же самое. Таким образом, всего в вагоне — 18 столов, 72 сидячих места. Я едва успел занять место у окна. Большинство пассажиров были людьми старшего поколения, но хватало и молодёжи.
Поезд ещё не успел отъехать, как по вагонам начали слоняться многочисленные торговцы и торговки.
— Бананэби, носкэби, шоколадэби! — наперебой предлагали они свой товар. Да, многое было понятно и без перевода.
Большинство среди торговцев составляли дедушки и бабушки. Ещё бы — выжить на пенсию в 200 лари (то есть порядка 4700 рублей) очень непросто. Вот старики и подрабатывают, кто чем может. С одной стороны, деревенским жителям попроще — они могут спокойно продавать выращенные у себя на участке фрукты и овощи, делать вино и чачу не отходя, что называется, от кассы. А вот горожанам приходится постараться.
…Поезд ехал на север от Тбилиси. Пока за окном был город, состав шёл довольно медленно. «А, ну тогда понятно, почему до Кутаиси будем ехать пять часов», — подумал я.
Но как только закончилась столица Грузии, электровоз резко рванул вперёд. Поеееехали! Остановки были очень редкие — Мцхета, Каспи, а потом сразу Гори. За окнами мелькали жёлтые (от песка, видимо) горы, светило яркое солнце. Но при этом особой жары в те дни в Грузии не было — я ходил в свитере и куртке и что-то ни разу не употел.

Гори, Карели, Хашури… Расстояние в 120 километров (если не больше) поезд преодолел за 1 час 45 минут. Белиссимо! Я не помню, когда в России встречал такую скорость (ну кроме дорогущих «Сапсанов» и «Стрижей», на которых я не езжу). Ну-ка сравню для любопытства. С чем сравнить уральцу Тбилиси и Хашури? Сравним с Екатеринбургом и Нижним Тагилом. Расстояние по железной дороге — 138 километров. «Ласточка» проезжает их за 1 час 49 минут, то есть её средняя скорость выше, чем у грузинского поезда. Только вот «Ласточка»-то — новая, её начали строить только в 2011 году. А вот по грузинским дорогам меня вёз, если не ошибаюсь, электровоз 4Е1 производства всё того же Тбилисского электровозостроительного завода, а эта техника выпускается аж с 2000 года. Ну и стоимость, конечно: либо 4 лари (около 94 рублей) в Грузии, либо 270 рублей у нас. Разве что из Екатеринбурга в Тагил каждый день вылетает по четыре «Ласточки», а поездов из Тбилиси в Кутаиси всего два в сутки.
Кстати, продукция ТЭВЗ продаётся в нескольких странах мира, в том числе и в России. Шутка ли — один из дистрибьюторов продукции тбилисского завода находится у нас, в Екатеринбурге!
…В Хашури мы стояли долго, минут 15. Это узловая станция, одна из важнейших станций ГЖД. Во-первых, здесь дорога раздваивается: западный ход идёт на Харагаули, Зестафони и далее на Кутаиси (это и был мой путь), а южный ход ведёт на Боржоми, где опять раздваивается. Есть, правда, ещё и третье ответвление от Хашури — на северо-запад, до станции Сурами, но это всего 4,5 километра пути, за которыми есть только тупик.

А во-вторых, после Хашури начинается Сурамский перевал. Знаменитый перевал, граница между Колхидой и Кахетией, между Западной и Восточной Грузией, между областью, где большинство фамилий кончается на —дзе (Запад) и областью, где большинство фамилий кончается на —швили (Восток).
Над Хашури висели свинцовые облака, дождя пока (или уже?) не было. Кому нужно было выйти, уже давно покинули поезд, кому нужно было войти — давно зашли. Путей на Хашури очень много, больше десяти точно. На одном из путей стоял товарный состав со знакомыми нам полувагонами, на другом пути совершал какие-то манёвры старый добрый ВЛ. Над путями тянулись во все стороны провода с убийственным напряжением, стояли вышки для этих проводов. Над несколькими путями вдали от пассажирского перрона возвышался мостовой кран (он опирался не на рельсы, а на бетонные опоры).
Вот, наконец, мы отъезжаем от Хашури. Скорость поезда сразу снизилась в несколько раз, а число остановок, как назло, увеличилось. Состав останавливался каждые 5-7 минут на очередной Богом забытой станции с разрушенным или обшарпанным эрзац-вокзалом, сигнальщиком в жилете и группой пассажиров или встречающих, укрывающихся от ливня под старым советским бетонным козырьком.
Жёлтое царство песчаных возвышенностей Кахетии и Шида-Картли сменилось на зелёное царство имеретинских лесов. Ребята, если вы не увидите эту красоту, считайте, что вы не бывали в Грузии. Одних только видов деревьев там смело можно было насчитать по два десятка. Поезд скользил по бесчисленным поворотам среди гор, дождя и зелёного леса. Когда дождь прекращался, солнце освещало красоту природы своими уходящими, но всё ещё сильными лучами. В вагоне было не холодно, однако снимать куртку мне нисколько не хотелось. Кавказ весной — это прекрасно!
Кстати, этот уголок Имеретии — один из самых труднодоступных. Многие здешние сёла плохо сообщаются между собой по автодорогам, поэтому поезд остаётся здесь весьма важным и востребованным элементом. Но периодически я видел из окна вагона и дорожные работы — кое-где строились или ремонтировались автомобильные пути.
Лихи, Гвираби, Ципа… Одну за другой проезжал наш поезд маленькие имеретинские станции. Время уже 19 часов, проезжаем Харагаули.

Останавливаемся, пропускаем состав с несколькими десятками контейнеров… Состав тащили сразу два локомотива — вот он, перевал, насколько осложняет работу железнодорожников. Раньше, насколько я знаю, второй локомотив ставился в конце поезда, его называли «разгоняющим». Теперь же два ВЛ идут вместе, в начале поезда. Для тридцати вагонов их хватило.
По пути то начинался дождь, то светило яркое предзакатное солнце. Дзирула, Шорапани, Зестафони… Я всё ближе к Кутаиси, солнце уже почти село. Контролёры и полиция заходили в вагон всё реже, а людей в моём вагоне оставалось всё меньше. Зато сразу несколько раз по пути попадались экспрессы из Поти и Батуми, ехавшие в сторону Тбилиси. Вот там новые двухэтажные поезда, высокая скорость на всём пути. Разумеется, и останавливаются эти двухэтажные составы только на основные станциях.
…Узловая станция Риони. Здесь большинство поездов идёт прямо на запад, на Самтредиа. А меньшая часть — в том числе и мой маршрут — поворачивает на север, в сторону вокзала Кутаиси-1. И вот, наконец, поезд въезжает на окраину столицы Имеретии. Состав идёт медленно. Мелькают привокзальные постройки, подъездные пути, заброшенные ржавые вагоны.
Поезд останавливается, в вагоне осталось 15-20 человек. Все идут на выход. Я снимаю рюкзак с багажной полки и тоже жду, пока выйдут люди передо мной.
— Витёк, здорово, братишка, — улыбается мой друг Миндия, встречающий меня на перроне. Тут же стоит Дато, он просто молча улыбается.

Спасибо за внимание! Продолжение следует!

Tags: Грузия, Имеретия, Кутаиси, Тбилиси, друзья, железная дорога, транспорт, туризм
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments