Category: история

Башкирия, Уфа, ипподром "Акбузат". 6 июля 2019 года

В прошлый уик-энд я съездил в Башкирию (уже второй раз за этот год). Главным мотивом поездки стало событие, происходившее в воскресенье, но и в субботу было кое-что интересное...

Я выехал в пятницу вечером из Екатеринбурга на поезде до Янаула, где оказался около 5 часов утра. Через Янаул мне доводилось проезжать нессчётное количество раз, но вышел я там впервые.

Янаульский железнодорожный вокзал:

Collapse )

Бар. Город и порт. 24 апреля 2019 года

...После похода в Стари-Бар мы с Алексеем вернулись на квартиру, поели-попили, привели себя в порядок и стали ждать вечера, чтобы пойти прогуляться уже по Новому Бару и заглянуть в порт.

Внезапно спокойствие на нашей улице было нарушено стрельбой в воздух и гудками автомобилей - свадьба! Кортеж из нескольких машин остановился буквально в сотне метров от балкона Лёхиной квартиры, вот вроде на фотке видны стоп-сигналы машин:

Стоит ли говорить, что, выйдя гулять, мы прошли мимо дома, где слышалось веселье и звучала музыка. На фотографии виден флаг Черногории, но в машине он развевался рядом с флагом Боснии и Герцеговины. Да, как я уже сказал, в общине Бар очень велика доля мусульманского населения - как албанского, так и славянского происхождения.

Collapse )

Свердловская область, город Асбест, 22 июня 2019 года

Неделю назад ещё одним белым пятном на карте Свердловской области для меня стало меньше - я побывал в славном городе Асбесте, что примерно в 80 километрах к северо-востоку от Екатеринбурга.

Мысли скататься в Асбест посещали меня уже давно, но катализатором стал календарь чемпионата области по футболу, который на субботу 22 июня отправил дубль Уралмаша как раз в Асбест. Что ж, теперь ехать нужно было однозначно.

Ехать в Асбест и обратно я решил бла-бла-каром, благо, что предложений по этому направлению масса. Я договорился на 10 утра от Южного автовокзала в Екатеринбурге, цена вопроса - 200 рублей. Правда, нас оказалось трое на заднем сиденье, но ничего, за полтора часа меня это не шибко напрягло. Доехали быстро, благо что выходные.

Улица Победы в центре Асбеста представляет собой аллею с многочисленными памятниками. Вот памятник жертвам радиационных катастроф:

Collapse )

Стари-Бар. 24 апреля 2019 года

Утром в среду 24 апреля мы с Лёхой, особо не затягивая, двинулись на прогулку в Стари-Бар - находящуюся в некотором отдалении от современного Бара крепость. По пути я решил заодно купить билет на завтрашний поезд до Белграда.

По бульвару Династие Петрович (улицы надо писать именно так, как они звучат в оригинале) мы прошли в южную часть Бара.

Бар интенсивно строится, население города растёт. Ну опять же, как растёт - здесь живёт всего 14 тысяч жителей.


Зашли на рынок. Там Лёха купил блок контрабандных сигарет за 8 евро. А обычно пачка сигарет в Черногории стоит порядка 1,5-2 евразов:

Collapse )

Рязанский кремль, 21 апреля 2019 года

После возвращения из Солотчи я решил погулять по берегу реки Трубеж (приток Оки) и посмотреть Рязанский кремль.

Какое-то дико историческое здание недалеко от речного порта на улице Рыбацкой:DSCN0272.JPG

Collapse )

Моменты Еревана. ГУМ и Цицернакаберд. 11 января 2019 года

Утром 11 января, сделав небольшой задел на своей интернет-работе, я решил быстро сходить и прикупить что-нибудь армянское съестное. Администратор хостела Левон посоветовал мне пойти на рынок ГУМ, который находится к югу от станции метро "Зоравар Андраник", довольно недалеко от хостела.

Я пошёл пешком. Прошёл через площадь Свободы. Это - одно из зданий правительства Армении.

Collapse )


Азербайджан, Гянджа. Чебуречная, котэ и вино. 4 января 2019 года

Обойдя правый берег Гянджичая и набережную реки, я вернулся к мосту на улице Аббасзаде. Теперь мой путь лежал в западную часть Гянджи.

Collapse )

Азербайджан, Гянджа, 4 января 2019 года, и Азербайджанская ССР, Кировабад, ноябрь 1988 года

Если частный сектор в бывших армянских кварталах Гянджи сохранился практически без изменений не то что со времён Кировабада, а со времён Елисаветполя, то набережная Гянджичая на всём протяжении от проспекта Низами на севере и до улицы Аббасзаде на юге была полностью перестроена в жирные нефтяные годы.

Уменьшенная статуя Али и Нино, которая установлена на побережье в Батуми. Собственно, Али был мусульманином, а Нино - грузинкой. Вообще, история любви Али и Нино, описанная в одноимённом романе 1930-х годов, максимально романтична, а точный автор романа до сих пор неизвестен. Мусульманин и грузинка в Баку в годы Первой мировой войны, Российская империя, большевики, Иран, а роман издан впервые вообще в Вене (за год до аншлюса с Германией).DSCN9671.JPG

Collapse )

Азербайджан, Гянджа. Следы Елисаветполя и бывший армянский район. 4 января 2019 года

После похода за магнитками и осмотра раскопок Гянджинской крепости я сразу двинулся в сторону реки Гянджачай. Сейчас эта река мало что значит для самой Гянджи, разве что имеет значение в сельском хозяйстве - воды реки используются для орошения. Но раньше река была намного важнее.

Итак, улица Джавад-хана своим пешеходным ("вайнеровским") участком выведет вас прямо к перекрёстку улиц Аттарлар и Аббасзаде, где вы увидите памятник Низами Гянджеви. Памятник, между прочим, установлен в 1946 году - казалось бы, не самое лучшее время для установки монументов в честь поэтов Средневековья. Впрочем, это нисколько не умаляет роль Низами в мировой и исламской литературе. Ну и, естественно, в Азербайджане Низами считается азербайджанским поэтом, поскольку он родился и умер в Гяндже. Кстати, годы жизни Низами - примерно 1141-1209. Ну а в мире он обычно считается персидским поэтом. При этом Низами был суннитом, а в годы его жизни в Гяндже правила династия Ильдегизидов, происходившая от половцев. Гянджа в то время имела иранское население со значительными армянскими, грузинскими и тюркскими элементами. В общем, делите Низами как хотите, главное, выучите хотя бы несколько его стихов.
DSCN9619.JPG

Collapse )

Азербайджан, Гянджа. 3 января 2019 года

...Едва я получил азербайджанский штамп в свой заграник и вышел через стеклянный коридор из КПП, меня (как, впрочем, и остальных выходящих) сразу атаковали местные спекулянты, таксисты и прочие заинтересованные лица. С десяток азербайджанцев сразу стали предлагать поменять деньги, таксисты расхватывали по своим машинам. Я прошёл немного от КПП, чтобы миновать первую, самую борзонасыщенную волну пограничных подъедал.

- Брат, тебе куда надо? В Баку? - спросил один из местных.

- Нет, мне в Гянджу надо, - ответил я.

- Хамза! Бар-быр-махы .... - позвал один азербайджанец второго.

Ко мне подошёл крепкий мужчина лет 35-40.

- Тебе в Гянджу надо? Садись, вот машина моя, скоро поедем, - показал он на старый "Мерседес".

- Сколько денег-то? - спросил я.

- 30 манат, - ответил Хамза.

- У меня манатов нету, только лари с собой, - предупредил я.

- Я тебе поменяю, у меня есть, - кивнул водитель.

- Дак может в лари и заплачу? - предложил я.

- Давай 50 лари, - кивнул Хамза.

- Много... Давай 40, - решил я сторговаться.

- Харашё, договорились, - согласился азербайджанец.

Единственной проблемой было найти ещё пассажиров - Хамзе нужно было везти троих человек, чтобы не кататься впустую. Собственно, я стал вторым - в машине уже сидел азербайджанец Исмаил. Он тоже ехал в сторону Гянджи - до Шамкира. Пока Хамза ждал последнего желающего, мы с Исмаилом разговорились. Он по-русски говорил плоховато, хотя возраст (около 40 лет) вроде как предполагает более высокий уровень владения русским языком. Впрочем, хорошо уже то, что люди хоть на каком-то уровне знают наш язык.

Наконец, нашёлся третий попутчик. Мы бросили вещи в багажник, расселись (я с согласия местных сел спереди) и поехали.

Путь от Красного Моста до Гянджи составляет 140 километров. Дорога в целом хорошая, но не идеальная. Азербайджанцы сказали, что дорога самого лучшего качества начинается от Гянджи в сторону Баку (ну, логично так-то). Слева и справа виднелись горы, но мы ехали по долинам. Северо-запад Азербайджана  (Гянджа-Газахский экономический район) - это развитый аграрный регион, и денег в развитие сельского хозяйства тут вложено немало. Почти в каждом селе, которое мы проезжали, а уж тем более в городах (Газах, Агстафа, Товуз, Гавлар, Шамкир) были видны распаханные поля, сотни новых теплиц, довольно новая сельскохозяйственная техника. По обеим сторонам трассы постоянно попадались скотоводы со стадами овец и коров. Конечно, здесь есть и много промышленных предприятий, но опять же многие из них связаны либо с переработкой аграрной продукции (производство вина, консервов, маринадов, сладостей), либо с производством и ремонтом сельскохозяйственной техники.

Нашим третьим попутчиком оказался азербайджанец Эмиль из Шамкира. Он слишком хорошо для местного жителя говорил по-русски. Оказалось, что Эмиль, собственно, вырос в Москве и чуть ли не родился там. В Азербайджан он переехал не так давно. Эмиль объяснил это просто - в Москве он так или иначе чужой, а здесь всё равно свой. Образование у Эмиля явно российское, карьера, судя по всему, складывается хорошо. Эмиль согласился с моим наблюдением о высокомерных бадловатых русскоимперских туристах, которые во время поездок в постсоветские страны любят приезжать с видом хозяина, объезжающего свои владения, недоверчиво цокать языком и удивляться, неужееели здесь тоже есть интернет, мобильные телефоны и туалетная бумага??? Видать, в Москве он многих таких повидал.

В Шамкире Эмиль высадился, мы поехали дальше. Исмаил успел рассказать, что по делам бизнеса не так давно побывал в Китае, в Урумчи - там находится крупный логистический центр (пресловутая система "Один пояс - один путь"), и многие азербайджанские товары через Каспийское море и Казахстан отправляются именно в Урумчи.

Исмаила мы выбросили где-то на подъезде к Гяндже, там же Хамза подобрал ещё одного пассажира. Вот, наконец, и Гянджа, бывший Кировабад, бывший Елисаветполь, бывший Гандзак. Правда, пришлось ещё покрутиться в поисках моего хостела на улице Джавад-хана, так как Хамза живёт не в самой Гяндже, а в селе где-то рядом. Плюс в Гяндже на многих улицах велись ремонтные работы, приходилось объезжать их.

Ну, наконец-то я почти на месте. Вот пешеходная улица Джавад-хана:

Collapse )